Jednoho zimního listopadu, mezi jednou koronovou vlnou a druhou, jsme si našli čas odletět do Istanbulu. Ještě jste nenavštívili jedno z nejpozoruhodnějších měst světa? Ten, ze kterého se Izraelci rádi vracejí s rozzářenýma očima a říkají „všechno je levné“? Vážně... co je s tebou?
ale co? Bylo to přesně týden poté, co zatkli pár Izraelců, kteří si fotili palác sultána Selimy, tureckého vládce Yarom India a nechtěli propustit... podle toho stoupala i naše úzkost. Nastala vlna rušení. Chtěli jsme, aby mezi jeho lidmi zavoněl originální ras lokum a aby svět shořel. A také přesně zemřel náš milovaný pes Bagel ve věku 12 let. A starší syn to těžce nesl. Bylo potřeba změnit atmosféru a to rychle. Takže...nezrušili jsme 'obchod', sbalil si notebook [byl tehdy student] a jak říkají Turci, nasedl do letadla. Nevěděli jsme, co nás čeká. Ale když se podívám zpět, je to město, které si nemůžete pomoci, ale úplně a naprosto si ho zamilovat.
první den
Druhý den v Istanbulu
Každé město má svůj jedinečný soundtrack. V Istanbulu jsme takto objevili zvuk muezzina volajícího 'Alláh Akbar'.
Čtení se nahrávají mimochodem na reproduktory.
Za úsvitu a soumraku. Výzva k modlitbě se vlní. Toto volání do nebe nám připomíná lidskou touhu povznést se nad utrpení v tomto životě. Zvlášť, když se kroutí nad zchátralými domy v utrápených čtvrtích přeplněných obyčejnými lidmi, kteří svádějí každodenní boj o bochník chleba. Pomáhá víra v božskou spravedlnost v onom světě. Viděli jsme je, když jsme šli dolů do doků, ne mladí muži, šťastní a jásající, když někdo přinesl čerstvý chléb a smažené ryby. Nejjednodušší a nejzákladnější. Akmak a Balik. [Balík je ryba]. Brzy ráno a večer křičí i racci, kteří přepadají město. Hystericky křičí, létají všude silou a noří se na hromady odpadků, hledají útržky a perou se o ně.
Další den jsme se šli najíst do hotelové jídelny, mimo jiné podávali 'Su Bork', turecký vodní borax a 'Gulma', měkkou misku z jogurtového těsta plněnou sýrem a špenátem. Opatrnost je návyková.
Šli jsme na náměstí Taksim, kde se na vozících prodával 'simit' - tenký, hnědý turecký bagel posypaný spoustou sezamových semínek. Zkuste to se zakysanou smetanou. pochoutka. A sjeli jsme dolů lanovkou, deset minut jízdy k břehu řeky. Vystupte na stanici Kabatas. Přejděte silnici a dostaňte se do doků, ze kterých vyplouvá loď přes Bospor. A také trajekt do Kadkoy. Kadakoy všechny nápisy jsou také v angličtině. Na nástupišti byly vozíky s ovocem. rybí restaurace Prodejci lisovaných šťáv. Čaj a káva. Nakoupili jsme horké a křehké kaštany, které prodavač kaštanů vážil na horké plechovce v pojízdném prodejním košíku. A s chutí jsme je hlodali. Vybrali jsme si plavbu, která trvala asi hodinu a půl. Každý jsme za lístek zaplatili asi třicet šekelů. Plavba doleva na východ, k velkému mostu, který spojuje dva kontinenty. Pluli jsme na evropskou stranu a pak jsme minuli asijskou stranu. A mezi bankami je podstatný rozdíl ve výstavbě, investicích, stylu. Poté loď vstoupila do Zlatého rohu a minula palác Topikai a mešitu Hagia Sophia. Konečně zpět na místo odjezdu. Měli byste absolvovat tuto plavbu, která vás naučí základní topografii a podél ní uvidíte architektonické skvosty. Starobylé paláce. Obrovská pevnost. Slavný most. Vše v klidu, v klidu. A pokud posloucháte hudbu se sluchátky, pak je obecně zážitek vzácný. [ Kdo má rád arabsko-tureckou hudbu, nepotřebuje sluchátka. Plavba zahrnuje přehrávání této hudby v lodních reproduktorech]. Bospor kolem Istanbulu a Zlatý roh je bezesporu jedním z nejkrásnějších míst na světě.
Jelikož jsme si to moc užili, chytili jsme trajekt ze stejné stanice do Kadakui. Kadakoy je čtvrť v asijské části Istanbulu. Bloudili jsme mezi barevnými domy a budovami. Koupili jsme pouliční jídlo jako pizzu s olivami. V sousedství je rušný a levný trh, kterého se milovníci „nákupů“ nevzdávají. Dohodli jsme se, že svou nákupní touhu uspokojíme zítra na velkém tureckém bazaru. Při západu slunce jsme se ocitli na zpátečním trajektu, kde nás pronásledovaly desítky racků a děti po nich se smíchy házely kousky chleba a preclíky.
Třetí den v Istanbulu
Ráno jsme začali prohlídkou bulváru Istiklal. Šli jsme po İstiklal Caddesi a narazili jsme na obchod Hafize Mustafy, který je v Istanbulu nejméně sto let. Najdete tam téměř každou příchuť lokum, která má, a kávu stejně jako knapa. Lokum je prastaré cukroví [jak ne] vyrobené ze škrobu, cukru, mleté gumy, s želatinou nebo glukózou. Žvýkačka je pryskyřice bohyně žvýkačky, která také roste v Izraeli. a z něj produkují látku, která uvízne v krku. Turci to jedí po jídle, aby si ‚uhladili krk‘. A v obchodě se objevil v tolika barvách a tvarech, že jsme si museli sednout a podívat se na něj. Zpětně tyto malé okamžiky byly jedním z vrcholů naší cesty. Venku se ochlazuje a hrozí. Objednali jsme černou kávu I s gumou, díky které byla její textura hladká a příjemná. A dvě rolky zelené pistáciové baklavy, které byly úžasné. Hlavně proto, že nebyla přeslazená. Jedli jsme pomalu. Vychutnáte si každé „sousto“ a každý doušek. Jako ti, kteří jsou pány svého času a ne jeho otroky. Nakonec jsme nakoupili od všeho trochu jako dárky. A samozřejmě jsme se zásobili černou kávou. S gumou i bez. Na bulváru, který byl v evropském období centrální, opět jezdí krásná, červená a nostalgická tramvaj, která jezdí nahoru a dolů po jeho délce. Jsou tam značkové obchody, turecké shawarma stánky zvané Donner. Kavárny, knihkupectví, které je zároveň kavárnou a další. Odtud jsme se vrátili na tramvajovou zastávku a jeli tramvají, která překročila Zlatý roh a vysadila nás na zastávce Big Buzzer. Toto je stanice Kapalıcarşı. Pamatujete si, že jsme byli v Istanbulu přesně v době, kdy byl zatčen izraelský pár? A šuškalo se o íránských jednotkách? Proto jsme se rozhodli skrýt, že jsme Izraelci. a prezentovat se jako Francouzi. Proč? Není to jasné. Syn nemluví ani slovo francouzsky. A koktám trochu víc, než si pamatuji ze střední školy. A to i přesto, že jsem dostal nultý ročník. Když jsme se blížili k Velkému bazaru, vyskočila na nás majitelka obchodu a my se odvážili podívat do její výlohy. Velká chyba navázat oční kontakt. Velmi přátelským způsobem nám položil otázku, kterou dnes uslyšíme ještě mnohokrát: 'odkud jste?' To je: odkud jsi? Odpověděli jsme „Paříž“ ak našemu údivu propukl v rozmáchlou řeč plynulou francouzštinou, mával rukama a vybídl nás, abychom vešli do jeho obchodu a koupili si vázu, nejlépe koberec. "Merci Merci" stihl jsem říct a utekli jsme. Dalšímu prodavači, který se na nás vrhl, jsme řekli, že jsme z Mexika, a on se pustil do plynulé řeči rychlou španělštinou. Také jsme odtamtud utekli a řekli 'Gracias'. Dalšímu prodejci, se kterým jsme nenavázali ani oční kontakt, a přesto se na nás vrhli, jsme řekli, že jsme z Bulharska. znovu. Neumí ani slovo bulharsky... a i tady propukl v řeč v jazyce, který mi připomínal ruštinu. Hodili jsme po něm 'spasiva' a utekli. Už jsme nechtěli nic. V každém případě mnoho obchodů [asi 3000] a všechny se opakují, za ne levné ceny. Takže nás chytil hnědý a mladý prodavač, který se žertem zeptal na otázku za milion. A už mě to všechno zlomilo a jednoduše jsem se podíval přímo do jeho modrých očí a řekl 'Izrael'! Tolik se smál: ‚Pojď,‘ řekl, ‚jsme přátelé‘ a uvařil nám růžový čaj zdarma. Přátelé? odkud byl jsem ohromen
'Nejsem Turek' urazil 'Jsem Syřan...ze Sýrie'.
Vskutku. přátelé
Když jsme se pokusili dostat z rušného a přeplněného místa [v horečné mysli se mi vynořily vize koronaviru zapleteného do íránského únosu], přesto jsme dokázali sedět v koženém obchodě prodejce kabátů, který trval na tom, abychom kabáty změřili ve všech druhů barev a chtěl čtyři sta dolarů. Rozešli jsme se jako přátelé. Příjemně jsme se bavili i u krejčího, který šije pánské obleky a syn měřil efektní saka. U východu z bzučáku poblíž výstupu na Hagia Sophia jsme koupili ještě půl kila černé kávy. A moje smyslová regulace už to ztratila. Jen jsem si sedl poblíž nějakého náměstí a chtěl jsem být doma. Pak se na nás vrhl mladý muž s černým plnovousem, objal syna a radostně mu řekl: "Ty jsi z Íránu. Je to tak? Máš íránskou tvář."
To nepomohlo našemu ztracenému pocitu bezpečí.
V moudrém tahu jsme se rozhodli přejít Galatský most pěšky. Galata Köprüsü byl večer. Voda v řece mě uklidnila. Rybí restaurace pod mostem jedna za druhou. Sedli jsme si do jedné z restaurací, objednal jsem si čočkovou polévku podávanou s jejich úžasným křupavým chlebem. V Turecku je chorba, tedy polévka, nedílnou součástí jídelníčku každé restaurace, v zimě i v létě. Polévka z pomerančové čočky někdy s mletým bulgurem (Mercimek Corbasi), v investované verzi se nazývá polévka nevěsty: Azoglin. Toto je jedno z uklidňujících teplých jídel podávaných ve správnou chvíli na tom nejsprávnějším místě mého života. Odtud jsme chytili frontu zpět na ceremonie a do hotelu.
Pro mě po polévce a rybě jsem byl vyřízen. Ale syn nepřišel až sem, aby jedl čočkovou polévku. Při vší úctě ! A hledal restauraci a našel masnou restauraci, která se specializuje na grilované jehněčí maso. A to dokonce v docházkové vzdálenosti od hotelu. Šli jsme z hotelu směrem na Istiklal. V chudé a děsivě vyhlížející čtvrti jsme vstoupili na nádherně vyzdobené místo s několika druhy vidliček a nožů a sklenic na víno a kostkovanými ubrusy a „šus“: uprostřed restaurace byl velký gril. Koryto plné uhlíků a nad ním tyče, ve kterých jsou zasazena různá masa a také otočný gril. Radost mu udělal kousek jehněčího. Nahlodal jsem nějaká jemná žebírka a červené víno nám vykouzlilo úsměv na tváři. Vyhledejte na Googlu Zubeyir Ocakbasi.
Byl to náš poslední večer v krásném, hlučném, vzrušujícím a děsivém Istanbulu. Abychom se na letiště dostali včas, sdíleli jsme taxi s jedním mladíkem, který, když uviděl v pasu symbol lampy, musel zblednout vzteky. Ale vytáhl jsem pár máslových bonbónů, které kupuji na váhu na hlavním nádraží v Be'er Shevě, a on a řidič je kousali a relaxovali. V letadle domů nám mladá Izraelka řekla, že svému otci řídí obchody a často létá do Istanbulu. "Tohle město mě nikdy neomrzí," řekla. "Tohle je město, kde se cítím nejvíc doma." A na jejích slovech něco je.
